В казахском национальном костюме отражены древние традиции казахов, связаные с их этнической историей, экономическими, социальными и климатическими условиями.
Казахи ценили шкуры куланов, сайги и тигров, а также темные меха - енота, выхухоля, соболя, куницы и белые - горностая и хорьков. Самыми дорогими мехами были меха соболя и куницы, остальные ценились дешевле. Из шкур шили шубы. Общее название шубы у казахов - тон. 
Шубы из меха пушных зверей назывались "ишик". Меховая шуба, крытая высокосортным шелком, была одним из самых дорогих предметов в приданом невесты. Она называлась "бас тон". Казахи знали технику изготовления шуб из лебяжьего пуха, пуха гагар и цапель.
Шубы из меха покрывались сукном, шелком, парчой итд. и различались по названию ткани или по ее цвету. Только знатные люди носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром, - кок тон.
Шили шубы и из шкур домашних животных.
Делали шубы и из козьих шкур. Из них выщипывали длинные волосы, оставляя подшерсток. Шуба из таких шкур называлась кылка жаргак.
Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из нее халаты, легкие плащи и штаны. Халаты и шаровары украшались вышивкой шелком.
При вышивании мелких узоров на казахском национальном костюме мастерицы пользовались специальными прямоугольными или круглыми пяльцами в зависимости от очертания орнаментального рисунка или формы вышиваемого изделия. Вышивали иглами и шилом с крючком (для тамбурной вышивки) такие элементы казахского национального костюма, как женские и мужские головные уборы - желек, кимешек, саукеле, тельпек, такию, оборки женского платья, а также нагрудные украшения - омырауша, алка, замшевые плащи, халаты, шаровары.
При изготовлении различных элементов казахского национального костюма широко была распостранена вышивка гладью. Гладью вышивали кимешеки, суконные мужские штаны. С большим мастерством вышивали тамбуром - петлей в петлю.В вышивке тамбуром и гладью использовались геометрические и растительные узоры, иногда контурные изображения человека и животных, иногда целые сюжеты.
Войлок один из традиционных материалов верхней одежды в казахском национальном костюме.
Кроме овечьей шерсти в одежде казахов широко использовалась верблюжья. Старинным видом одежды является шекпен - скатанный из верблюжьей шерсти широкий и сравнительно длинный плащ для защиты от дождя, бурана, любой непогоды. Шекпены делали из неокрашенной шерсти (желтые, белые) и окрашенной в синий, пурпурный и другие цвета. Парадные шекпены, как правило, были из окрашенной шерсти, их швы обшивались галуном.
Халат - шапан - основной и древний вид одежды казахов, один из составных элементов казахского национального костюма. Шапан носили и мужчины и женщины. Халаты шили не только из замши, но и из привозных шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей.
Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный - калпак, представляющий собой островерхий войлочный головной убор.
У казахов высокая шляпа из белого войлока называется ак калпак. Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется аир калпак. Парадные белые шляпы ак калпак вышивали белым шелком, обшивали серебряным галуном по тулье и украшали по краю шнуровым швом. Разновидностью калпака является тельпек.
Следующий головной убор, элемент казахского национального костюма, - это разновидность весеннего и осеннего мужского головного убора - шапка -борык. Борык - древнейшее слово, происходит от слова "боры" - волк. Волк, как известно, древний тотем тюркских племен. По форме шапка борык бывает круглая с высоким конусообразным верхом или из нескольких клиньев с усеченным верхом, всегда оторочена мехом выдры, соболя, мерлушки.
Шапки типа борык носили и девушки, только у них они были украшены подвесками и пучком перьев филина, цапли или павлина. Казахи такую шапку называют камшат борык- бобровая шапка.
Тюбетейка - такия - головной убор, один из элементов казахского национального костюма. Тюбетейка представляет собой легкую летнюю шапочку из бархата, парчи или глазета. В старину их обшивали по краю мехом бобра, выдры, белки, украшали серебряной и золотой тесьмой.
Из женских головных уборов казахов - наиболее оригинальный и самобытный - свадебный, известный под названием саукеле.
Саукеле - один из древних головных уборов, бытовавших у казахов до самого конца девятнадцатого века. Саукеле - высокий конусообразный головной убор, украшенный серебрянными и золотыми монетами, жемчугом и кораллами. Длина - полтора аршина.
Свадебный головной убор носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках, и то в продолжении четырех или пяти лет.
Саукеле являлся самым дорогим элементом свадебного казахского национального костюма невесты. Дорогие саукеле оценивались в 1000 рублей или в сто отборных коней. Они имели металлические ажурные навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нитками жемчуга, кораллов), височные подвески и украшения подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Бляхи были крупные и мелкие. Мелкие крепились между крупными. Сверху саукеле покрывалось шелковым или бархатным платками. Затылочная часть одного старинного саукеле украшена скульптурным изображением головы рыбы - символ благоденствия. Лобная часть оторочена мехом. От затылка по спине спускались широкая лента из дорогой ткани, обшитая бахромой из золотых нитей.
В изготовлении саукеле принимали участие наиболее искусные мастера, в частности, закройщик, вышивальщицы - мастерицы по изготовлению шелковых поясков и платков. Узоры на платках и лентах вышивались ирисом, то есть толстыми скрученными разноцветными нитками. Центр и края платков отделывались жгутовой вышивкой и шитьем сетками. Золотые, серебрянные и бронзовые подвески и накладные бляхи для саукеле делали ювелиры, применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань. Обычно мастер работал над саукеле целый год.
После рождения детей молодая женщина переходит к третьему виду головного убора - кимешеку. Его обычно носят в возрасте 25-45 лет. Он шьется из белой ткани, часто вышивается гладью.
Неотъемлемой частью казахского национального костюма, мужского и женского, были пояса из кожи, бархата, шелка, шерсти - белдик. при изготовлении поясов для парадной одежды заказчики не скупились на дорогие материалы, мастера не жалели времени и вкладывали в работу все свое умение.
Особенно красивы были мужские пояса с подвесками: кошельком, пороховницей, кресалом, трутом, футляром для ножа. Иногда подвески имели только декоративное назначение. И функциональныеи декоративные подвески назывались окшантай.
пояса из кожи украшались узорным тиснением, фигурными металлическими накладками со вставками полудрагоценных камней, резными пластинками из кости. Такие наборные пояса - древний элемент одежды. Их казахское название - кисе.
Пояса делали не только из кожи, но из шелка и бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованых фигур птиц, оленей, волчьей головы, рогов барана итд.
С ними сходны женские пояса, правда они более широкие и нарядные. В основном женские пояса были из шелка. пояса из шелка с декоративной вязкой называются кур белдик.
Так же назывались пояса, вытканные из верблюжьей шерсти и козьего пуха. Для женских поясов использовался и бархат. Пояса из бархата и шелка, расшитые жемчугом, с пряжками назывались камар бельбеу. Делали также мягкие кушаки - кур.
Как мужские, так и женские пояса украшались металлическими прямоугольниками, треугольниками, сердцевидными и роговидными накладками,а также накладками в виде балясин со вставками бирюзы, агата, сердолика. Для вставки использовался и нефрит. Казахи считали, что одежда, украшенная нефритом, предохраняет человека от молнии.
В комплект казахского национального костюма входит обувь: сапоги, башмаки. Среди мужчин бытовали легкие сапоги для верховой езды ичиги - маси, украшенные накладками серебряныеми бляшками. Женские сапоги шили из красной или зеленой юфти, вышивали шелком. Женщины носили сапоги - кибис, унизанные мелкими фигурными серебряными бляшками с узором.
Аннотация
Цель исследования:
Выявление особенностей художественной структуры, элементов, форм, декора, символики и образов казахского национального костюма и характеристика их применения в современной практике дизайна современной одежды и танцевального костюма.
Гипотеза:
Если я изучу казахскую национальную одежду, ее особенности, виды, историю развития одежды, декор и орнамент как украшение, познакомлюсь с лучшими домами моды Казахстана и коллекцией танцевальных костюмов народного хореографического ансамбля «Жемчужина», то смогу в будущем стать дизайнером одежды и сама создавать модели костюмов.
Этапы исследования:
Подготовительный: выбор темы, постановка цели и задач.
Исследовательский: наблюдение, поиск информации, интервью
Практический: фотографирование, рисование, творческие работы
Новизна исследований:
Я рассматриваю казахский национальный костюм как творческий источник создания моделей современного национального и танцевального костюма Результаты:
Убедилась в необходимости передачи из поколения в поколение духовного и исторического опыта через создание одежды с национальным колоритом.
Область практического применения работы:
Работа может быть использована учащимися и учителями на уроках русской и казахской литературы, познания мира, ИЗО, трудового обучения, помочь дизайнерам в создании моделей одежды.
Методы:
Наблюдение, поиска, сравнение, анализ, интервьюирование
Хронологические рамки:
Оглавление
Оглавление
Введение
1.1.
1.2. Виды национальной одежды
1.3. Казахский народный орнамент в быту и одежде
1.4. История развития одежды, идущая издревне с племен саков
1.5. Декор – как основной элемент в традиционном казахском костюме
2. Культурное наследие казахского народа как источник вдохновения дизайнеров
2.1. Академия моды «Сымбат»
2.2. Компания «Ерке – Нұр»
2.3. «Нур-шах» - Дом моды
2.5. Народный хореографический ансамбль «Жемчужина» ГУ «Средняя
школа №18» города Рудного
Заключение
Использованная литература
Введение
Одежда, как и другие предметы материальной культуры, отражает историческое развитие общества, изменения климатических условий, национальные особенности, а также эстетические представления народа о мире, этнокультурные особенности, возрастные категории, социальную и этническую принадлежность человека.
«Если человек не помнит своей истории, то у него нет будущего» гласит казахская пословица. Сохранение своей истории, свое культурного наследия является одной из актуальных проблем современного общества. Национальный костюм, в котором с наибольшей полнотой воплотились богатейшие традиции казахского декоративно-прикладного искусства, является выразителем эстетических представлений народа, обеспечивает передачу их поколения в поколение духовного и исторического опыта.
В нашей школе вот почти 20 лет существует Народный хореографический ансамбль «Жемчужина», бессменным руководителем которого является Татьяна Константиновна Трокоз. В нем занимаются дети от 4 до 18 лет и каждое выступление этого коллектива становиться праздником танца и эмоций, восторга от разнообразия костюмов разных народов. Глядя на всю эту красоты, я задумалась, откуда рождаются такие красивые модели, украшенные вышивкой, орнаментом, бисером и блестками. Так родилась идея изучения истории создания танцевального костюма, в основу которых легли традиции казахской культуры.
В ходе изучения темы была поставлена цель: выявить особенности художественной структуры, элементов, форм, декора, символики и образов казахского национального костюма и применения их в современной практике дизайна современной одежды и танцевального костюма. Постараться доказать , что через создание моделей одежды с национальным колоритом можно сохранить свой духовный и исторический опыт .
Задачи:
Изучить хронологию развития казахской национальной одежды.
Осмыслить богатство разностороннего развития казахской одежды.
Изучить историческую значимость, пути совершенствования новых видов и новых форм одежды и глубоко национальный его колорит.
Сделать вывод о историческом значение казахской национальной одежды.
Взять интервью у художественного руководителя Народного хореографического ансамбля «Жемчужина» Трокоз Татьяны Константиновны
Подготовить печатные материалы по теме
Гипотеза: Если я изучу казахскую национальную одежду, ее особенности, виды, историю развития одежды, декор и орнамент как украшение, познакомлюсь с лучшими домами моды Казахстана и коллекцией танцевальных костюмов народного хореографического ансамбля «Жемчужина», то смогу в будущем стать дизайнером одежды и сама создавать модели костюмов.
Научная новизна исследования в том, в данной работе я рассматриваю казахский национальный костюм как творческий источник создания моделей современного национального и танцевального костюма.
Объект исследования – казахская национальная одежда, исторические факты из истории развития казахской национальной одежды, искусство дизайна современного костюма и исследования национальных традиций.
Предмет исследования – казахский национальный костюм как творческий источник современного дизайна одежды.
Методы исследования: Наблюдение, поиска, сравнение, анализ, интервьюирование.
Структура работы: данная работа состоит из аннотации, введения, двух глав, заключения, рецензии, отзыва научного руководителя и списка использованной литературы.
Исследования данной работы необходимы не только детям, но и взрослым, как на уроках русской и казахской литературы, познания мира, ИЗО, трудового обучения, помочь дизайнерам в создании моделей одежды и во внеклассной деятельности.
Казахская национальная одежда
Казахская национальная одежда – простой, функциональный, удобный наряд, отражающий культурные, а также исторические факты, особенность нации. Как в большинстве стран мира, национальная одежда казахского народа делиться, первым делом, по социальному статусу, потом по возрасту, полу, профессии. Естественно, чем богаче человек, тем дороже материалы его одеяний, красочнее украшения. Соответственно, низшие слои населения одевались попроще, но по-своему интересно, со вкусом, а главное - удобно.
Для изготовления одежды, обуви, головных уборов использовались следующие ткани и материалы:
кожа (основной, базовый материал), из нее шили зимние штаны, праздничную верхнюю одежду, безрукавки, тулупы, головные уборы. Шкуры брались преимущественно домашних животных – коз, овец, жеребцов, коров. Выделанная и выбеленная кожа применялась в сочетании с тканями;
мех (как утеплитель и, одновременно, украшение верхних нарядов, обуви и пр.);
сукно (самодельное);
войлок (тонкая шерсть, выделанная в домашних условиях);
хлопчатобумажная ткань (привозная – ситец, бязь, кумач, миткаль, для людей среднего достатка);
шелк, парча, бархат, атлас, тонкое сукно (привозные, символ обеспеченности, достатка, высокого социального статуса человека).
У
крашали комплекты вышивкой, меховой отделкой, различными аксессуарами. Для окраски ткани варили смеси красителей – желтые, красные, оранжевые и другие.
Окраска одеяния носит символистическое наполнение: белый цвет означает радость, черный – землю, красный – огонь, солнце, зеленый – молодость, желтый – знание.
Особенности казахского костюма
Распашной характер верхней одежды и запахивание её на левую сторону независимо от пола.
Приталенность.
Наличие высоких шапок, часто украшенных перьями, вышивкой и драгоценными камнями.
Обогащение женского платья каймой, бахромой или оборками.
Небольшое количество цветов в общем ансамбле костюма.
Обычно одежда украшалась национальным орнаментом. Чаще всего это вышивка, нашивки с люрексом, узорчатое тканьё, а также различные ювелирные изделия.
Традиционными материалами для одежды обычно служили кожа, мех, тонкий войлок и сукно из бараньей или верблюжьей шерсти.
Из овчины, козьих, жеребячьих, сайгачьих шкур обычно шили верхнюю одежду: тулупы, безрукавки, шаровары и т.д. На шубы, лёгкую одежду, головные уборы, шли также хлопчатобумажные ткани, доставляемые купцами из Индии. По «Шёлковому пути» из Китая и Средней Азии поступали шёлк, бархат, парча и шерстяное сукно. А с XVII в. в казахской степи стали появляться русские товары.
Мужской костюм казахов состоял из нательного белья, верхней одежды, обуви и головных уборов.
Жейде - нательное бельё, в которое входили койлёк – рубаха и дамбал – штаны. Поверх белья надевалась верхняя плечевая одежда и шаровары, заправляемые в сапоги.
Койлёк – это длинная (до колен) рубаха с отложным или стоячим воротником, скошенным плечом, выкроенной проймой и разрезом на груди. Шили обычно из белого холста. Под рукавами вставлялись клинья в виде треугольников, служившие ластовицей.
Дамбал – широкие штаны, которые имели вид прямоугольника с двумя длинными и немного сужающимися книзу штанинами.
Поверх жейде казах надевал обычно лёгкую, расширяющуюся книзу одежду, сшитую по фигуре и шаровары.
Бешмет - одежда длиной до колен или немного выше, с рукавами и стоячим воротником. Одевался поверх рубахи и под халат. Шили обычно из тонкого шерстяного сукна, бархата, шёлка преимущественно коричневого, синего и тёмно-зелёного цвета.
Камзол – во многом сходен с бешметом, только без рукавов.
Бешмет, камзол и кокерше (разновидность камзола) могли быть утеплёнными, в зависимости от сезона.
Шаровары шили из того же материала, что и шекпен, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Застёжек и пуговиц не было. Верхние края штанин заворачивали и вставляли в них поясок, выполняющий роль ремня.
Шапан – халат – основной вид одежды казахов. Известен с далёкой древности. Его изображения встречаются на каменных изваяниях кипчаков IΧ-ΧIV веков. Носили шапан как мужчины так и женщины. Мужчины обычно одевали поверх бешмета или камзола. Шили халаты из замши, а также из привозных материалов: шерстяных, шёлковых и хлопчатобумажных тканей. Шапаны часто украшались тамбурной вышивкой. Самые красивые халаты – настоящие произведения искусства, их носили знаменитые казахские акыны и салы - странствующие певцы и музыканты. Любимые цвета халата – красный, пурпурный или ярко-зелёный.
Шекпен (чекмен) – просторный халат, длинный как плащ с широкими длинными рукавами был скатан из верблюжьей шерсти и обычно служил защитой от бурана, дождя или другой непогоды. Жёлтые и белые шекпены делали из неокрашенной шерсти. Парадные шекпены окрашивали в синий, пурпурный и другие цвета, их швы для отделки обшивались галуном.
Тон - зимний тулуп из овчины или волчьего меха.
Купи – зимняя шуба, крытая шекпеном из сукна.
Кебенек – старинный плотный плащ без рукавов, делали преимущественно из белого тонкого войлока. Имел форму военной накидки и глухой стоячий воротник. Украшали вышивкой, шнуром и декоративной стёжкой. Для защиты от непогоды одевали поверх зимней одежды.
Саптама – тяжёлые кожаные сапоги.
Тымак – головной убор-треух, делали часто из лисьего меха.
Колпак – традиционный и старинный головной убор из войлока . Подобный убор был у саков. У казахов, в зависимости от фасона высокая шапка из белого войлока называется ак колпак и аир колпак - такая же шапка с широкими полями, загнутыми вверх.
Тельпек – разновидность колпака , султанская шляпа, поэтому бытовал он только до середины XIX века.
Шапка -борык – весеннее-осенний головной убор. Название б орык происходит от слова «боры» - волк. Волк - древний тотем тюркских племён. Это круглая шапка с высоким конусообразным или усечённым верхом, сшитая из нескольких клиньев, всегда оторочена мехом соболя, выдры, мерлушки и др.
Костюм женщины-казашки определялся в соответствии с возрастом
Девичий костюм.
Косетек - лёгкое платье с оборками, отрезное ниже талии на 5-6 см.и сильно приталенное. К юбке платья пришивали широкий волан, на который нашивали несколько рядов присобранных оборок – желбезек . Оборками также укращали низ длинных рукавов и воротник. В некоторых районах вместо оборки делали две-три складки.
Одевалось платье на нижнюю рубаху шикойлёк , которую шили обычно из белой материи, с узкими плечами без рукавов и вырезом ворота, завязываемым тесёмками.
Женские штаны – дамбал не отличались по покрою от мужских, шили их из того же материала, что и нижнюю рубаху, а иногда из разноцветных тканей с широким поясом и шагом.
Камзол – верхняя одежда , шился преимущественно из бархата яркого цвета. Длина его была ниже бёдер, силуэт приталенный, обычно на подкладке. Украшали вырез, полы и низ камзола. Чаще всего это была вышивка: гладь, тамбур, золотая и серебряная канитель, или же кайма, нашивки с люрексом, галуны или бисер.
Такия – шапочка на твёрдой основе, украшенная жемчугом, бусинками, золотистыми нитями, часто с перьями совы, как знак оберега.
Белбеу – пояс из кожы или бархата, с металлическими бусинками, иногда филигранный.
Етик – лёгкие сапоги из кожи на высоких каблуках, вышивались канителью.
Зимой девушки носили шапку - камшат- борык . Женские шапки типа борык украшались подвесками и пучками перьев совы, филина, цапли или павлина.
Костюм замужней женщины-казашки состоял из тех же предметов, что и девичий, за исключением головных уборов.
Во время свадебного обряда женщина надевала саукеле - высокий (до 70 см.) головной убор, который после свадьбы в течение года одевала по праздникам.
Саукеле состояло из двух частей. Непосредственно на голову надевалась коническая шапочка из ткани, простёганная, с подкладом, до 25 сантиметров высотой. Иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх неё одевалось непосредственно саукеле. Материалом для этого красивого и торжественного убора служил тонкий фетр, обшитый яркой, чаще всего красной тканью. Задняя часть конуса была на 10 см выше передней. В верхней части - отверстие. Снизу, а иногда и посередине саукеле оторачивалось мехом. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галунами, кораллами, бусами, серебряными бляшками, драгоценными камнями. С боков прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных пластинок, шёлковых кистей, которые доходили до пояса. Обязательным дополнением саукеле была накидка – желек – из лёгкой ткани. Чаще всего она прикреплялась к макушке саукеле . Такой накидкой можно было закутать всю фигуру. В старину для этого шили специальные покрывала из белого шёлка, кисеи, украшали вышивкой. Как правило, саукеле передавалось по наследству и из убора молодой замужней женщины превращалось в свадебный головной убор.
После окончания торжеств молодая женщина носила жаулык – головной убор, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, покрывающий волосы, плечи и спину. Белый цвет символизировал чистоту и был обязательным для головных уборов, которые назывались кимешеком, суламой, кундуком , или же просто повязывали белый платок.
Камзол замужней женщины застёгивался впереди на талии, а украшался большой металлической пряжкой – капсырмой .
Пожилые женщины носили платье свободного покроя, поверх которого надевали длинный камзол или шапан. На голову одевали кимешек, который дополнялся белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года носили тёплые халаты, крытые бархатом, а более состоятельные - шубу из пушных зверьков, бывшую в прошлом мерилом богатства.
Костюм детей у казахов повторяет одежду взрослых, только в уменьшенном виде, в соответствии с возрастом и полом ребёнка. По-видимому, это связано со стремлением поскорее увидеть в своём ребёнке взрослого. Исключение составляет так наз. ит койлёк , который шили для новорожденного из цельного куска хлопчатобумажной ткани (бумазеи, ситца, бязи), несколько удлинённым, без плечевых швов и окантовок.
Обязательной частью женского и мужского казахского костюма были пояса из кожи, бархата, шёлка, шерсти – белдык . Особенно интересны мужские пояса с подвесным кошельком, пороховницей, футляром для ножа. Такие наборные пояса назывались - кисе. Пояса делали не только из кожи, но и из шёлка, бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованных зверей.
Женские пояса более широкие и нарядные. Делали их обычно из шёлка. Такие пояса шили с декоративной вязкой и назывались они нур белдык.
1.2. Виды национальной одежды
Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности.
Казахская национальная одежда, имеет богатую историю, при этом актуальна и по сей день. Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать искусство и талант народных умельцев на протяжении веков. В ней нашли отражение образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Безусловно, на традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни.
Ұлттық киімдердің түрлері
Виды национальной одежды
Пайдалану ерекшеліктеріне қарай
Особенности по использованию
Жыл мезгілдері байланысты
Одежда по сезону
Күнделікті
Повседневная
Сәндік
Праздничная
Қыстық
Зимняя
Маусымаралық
Демисезонная
Жаздық
Летняя
Күздік
Осенняя
Жас және жыныс ерекшелеріне сәйкес
Особенности, соответствующие возрасту и полу
Сәби киімі
Одежда для новорожденных
Ержеткен киімі
Одежда для зрелого возраста
Бала киімі
Детская одежда
Ақсақал киімі
Одежда для старейшин
Жасөспірім киімі
Подростковая одежда
Одежда подразделяется в соответствии с особенностями использования на повседневную и нарядную, а также по сезонам: зимняя, демисезонная, и летняя . В соответствии с возрастными и половыми особенностями одежда подразделяется на:
одежду для младенцев (распашонка,чепчик),
детскую одежду (чепчик, шапка, ушанка, рубашка, штаны, сапоги, куртка,чапан),
юношескую одежду (тюбетейка, рубашка, сапоги, штаны),
девичью одежду (платье с воланами, тюбетейка, жакетка),
одежду невесты (саукеле, фата),
одежду жениха,
молодого парня,
женщины среднего возраста,
женщины пожилого возраста (платье,кимешек, жаулык (национальные женские уборы), камзол, ичиги, безрукавка),
одежду для пожилых людей (чапан, шубу из меха, бешмет, ватные штаны, белая рубаха, дамбалы, сапогис высокимголенищем, ичиги).
При рождении на ребенка надевают распашонку (ит көйлек), на голову чепчик (сылау такия), после 40 дней надевают рубашку (адам жейде), позже маленький бешмет, чапан и маленькие штаны. Этнограф Х. Аргымбаев писал, что на плечи бешмета ребенка, в скрытые от глаз места, под ворот рубашки, в подмышки зашивали амулет-тумар. Считалось, что оберегает от сглаза. На головной убор ребенка прикрепляли в качестве украшения перья совы – уки. На ноги обували сшитые из мягкой кожи маленькие ичиги.
Детские одежду украшали в соответствии с возрастом ребенка. Одежду украшали различными узорами, нашивали красивый бисер и бусинки.
Национальная одежда – это богатое историко-культурное наследие, всестороннее исследование знакомит с традициями, обрядами и уровнем жизни народа.
1.3. Казахский народный орнамент в быту и одежде.
Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.
Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.
О
рнамент
– один из древнейших видов декоративно-прикладного творчества. В переводе с лат. Ornamentum означает украшение. В древности люди верили, что знаковые изображения помогают им общаться с потусторонним миром богов и духов, выполняя при этом роль посредника между мирами. Часто, орнаментальные изображения служили оберегами от злых сил, считалось, что они приносят счастье и удачу.
Определяя понятие орнамента, можно сказать, что это декоративная композиция, построенная на ритмическом чередовании и организованном расположении сходных элементов.
Каждая народность в зависимости от эпохи создаёт свой неповторимый орнаментальный стиль. Своеобразие и национальный колорит позволяют безошибочно определить его принадлежность той или иной группе. В странах Востока искусство орнамента получило наиболее широкое развитие, и связано это, в первую очередь с древними традициями, а также запретом ислама на изображение живых существ. В изобразительном искусстве Казахстана, искусство орнамента было доминирующим, начиная с образования Казахского ханства вплоть до конца XVIII - начала XIX вв.
Р
итм
,
как пространственное выражение временного равновесия, является непременным условием при построении многих орнаментов. Периодические явления природы, такие как смена дня и ночи, дыхание тела, расположение листьев на ветвях деревьев, а также повторы действий в повседневной жизни, их философское осмысление, стали основой для создания ленточных орнаментов, где определённый мотив повторяется с неизменным постоянством. Также как в музыке или танце, ритм в орнаменте способен влиять на эмоциональное состояние человека, настраивая его на восприятие определенной информации.
К
руг
во всех древних религиях символизировал небесное начало. Достаточно выйти ночью в степь, когда земли практически не видно и посмотреть на небо, усыпанное звёздами, чтобы понять что небесный свод – это сфера, обращённая в бесконечность. Точку в центре сферы можно сравнить с Солнцем в зените, которое даёт свет и возможность существования жизни на Земле. Таким образом, можно объяснить появление солярных знаков, а быть может и открытие центральной симметрии в математике.
Несмотря на кажущуюся простоту, интуитивные представления древних вовсе не были наивными. Любое природное образование имеет центр – место наибольшей концентрации энергии. В живой клетке – это ядро, в яйце – зародыш, в человеческом организме – сердце – непрерывный двигатель – центр кровеносной системы. Орбиты движения планет Солнечной системы можно представить в виде эллипсов, общим центром которых является Солнце.
Вертикаль заключает в себе принцип активной энергии. Это луч света, пришедший с неба на землю, это движение огня, который всегда стремится вверх. Поворот головы в вертикальном направлении у людей всего мира означает знак утверждения, согласия. Вертикаль – это нечто способное противостоять. Строение тела человека обладает осевой симметрией. В активном состоянии позвоночник человека находится в вертикальном положении. Из всех существ животного мира только человек способен противостоять природе. Животные, обладающие горизонтальным строением позвоночника, полностью пребывают в её власти.
Горизонталь символизирует пассивный принцип энергии. Это водная поверхность, которая в спокойном состоянии всегда принимает горизонтальное положение. Движение отрицания, которое каждый может испытать при повороте головы, также имеет горизонтальное направление. Именно в таком положении во время отдыха пребывает тело человека. Горизонталь также символизирует протяжённость явлений во времени и пространстве. Линия горизонта – это условная граница между небом и землёй. Точка соединения вертикали и горизонтали есть место объединения полярных энергий. Образовавшаяся при этом фигура креста становится одним из наиболее распространённых символов в искусстве разных времён и народов.
Можно также вспомнить четыре стороны света, четыре темперамента человека, четыре времени года и т.д. Интересно, что Леонардо да Винчи, который был не только гениальным художником, но и выдающимся учёным, считал, что здоровье человека зависит от гармоничного, уравновешенного сочетания четырёх стихий в его организме, где пятым объединяющим элементом становится некий эфирный элемент, духовная субстанция, которая зависит от гармоничного взаимодействия противоположных энергий. Крест также напоминает систему координат, где центром является 0-цифра, которая по древней символике означает вечность-начало всех начал.
К
вадрат,
фигура производная от креста и близкая ему по значению, соответствует стихии земли и является знаком материального мира. В отличие от круга не имеет аналогов в природе, и является человеческим изобретением как знаковое выражение порядка и устойчивости.
Треугольник может иметь различное направление, в зависимости от этого меняется его смысловое значение. Треугольник, направленный остриём вверх, символизирует восхождение духа из материи, и, напротив, треугольник, направленный остриём вниз символизирует нисхождение духа в материю.
Спираль это символ, который в различных сочетаниях встречается в орнаменте, особенно казахском, довольно часто. По смысловому значению спираль всегда ассоциировалась с движением, развитием, нарастающей силой. Разделение единого потока на две части условно можно назвать символом власти; по форме элемент действительно напоминает рога барана. Из соединения двух противоположных начал возникает нечто третье – объединяющая третья сила. Это закон движения и развития жизни, так называемый закон триединства.
1.4. История развития одежды, идущая издревне с племен саков
Национальная одежда казахов отличается неповторимым своеобразием, быть может, еще и потому, что казахский народ был очень близок к природе и вел кочевой образ жизни. Она напоминает, по сути, одежду ранних кочевников. Некоторые виды повседневной одежды возникли еще во времена саков. Одежда казахов с запахом налево напоминает одежду саков, средневековую одежду турков. Сохранились образцы кроя и пошива одежды кочевников. Так как кочевники ездили на лошадях, для удобства были скроены широкие штаны и чапаны свободного покроя с запахом и открытой грудью. С.И. Руденко, изучая одежду казахов, населявших в 20-х годах ХХ века местности между Ойымай и Сагызом, сравнивал ее с полиэтнологическими материалами и доказал, что образцы шубы – «купи» - существовали у казахов и их предков более 2 тысяч лет назад. Казахи верили, что ношение на подоле, рукавах одежды узора и орнамента, ношение уки (перья совы) охраняет от злых духов, нечистой силы, болезней, верили, что эти вещи обладают магической силой. Казахи считают сову священной птицей. Позже уки прикрепляли на тюбетейку, на саукеле (головной убор невесты) , домбыру, на колыбельку. Перья совы с крыльев, т.е. крупные черные перья, носили мужчины, мягкие нежные перья с верхней части лапок совы носили женщины. В древности шаманы, батыры, акыны (сал-сери) также носили уки. Кочевники кроме уки носили в виде украшений когти птиц и клыки животных, которые считались оберегами, охраняющими от злых духов. Эти украшения носят и поныне, только в стилизованном виде.
С развитием человеческого общества некоторые изделия прикладного искусства приобрели новый вид, новые формы, все они имеют глубоко национальный колорит и применяются поныне.
В конце XIX века на форму национальной одежды оказало влияние экономическое и культурное сближение с соседними народами, такими как русские, украинцы, немцы и татары, а также с представителями народов, переехавшими в Казахстан. В начале ХХ века казахская интеллигенция восприняла европейскую культуру ношения одежды. Стали носить костюмы и брюки, белые рубашки с воротником, галстук. Оставив чапан, казахи переоделись в пальто, ездить стали не на лошадях, а в повозках. Для считающих себя высшим обществом, белой костью национальная одежда перестала существовать.
Национальная одежда всегда привлекала внимание историков, этнографов, искусствоведов. Художники, деятели театра и кино, модельеры создавали свои произведения, используя элементы национальной одежды. В 1922-1926 годах сотрудники музея Оренбурга, бывшего в то время столицей Казахстана, объездив города Актюбинск, Торгай, Кустанай, Уральск, Гурьев, Семипалатинск, Павлодар, нашли и описали множество предметов национальной одежды, узоры, украшения из золота и серебра, изучили и опубликовали материалы об образцах одежды различных областей. В результате работы с архивными материалами, а также благодаря историческим и эпическим произведениям и их постановкам в Театре оперы и балета имени Абая, Казахском академическом драматическом театре имени М.Ауезова воссозданы и приведены в соответствующий вид множество образцов национальной одежды.
1.5. Декор – как основной элемент в традиционном казахском костюме.
Археологические раскопки показывают, что одежда появилась, на самых ранних этапах развития человеческого общества (40-25 тыс. лет тому назад). Уже на первом этапе человек пытался придать бесформенным материалам шкуре, волокнам, перьям – необходимую форму. Шкура, державшаяся на плечах у первобытного человека, явилась прототипом современной плечевой одежды – плаща, туники, пелерин, набедренная повязка из растительных волокон – прототип современной поясной одежды – брюк, юбок, фартуков, штанов. Со временем возникали все более и более сложные формы одежды, начиная от задрапированного прямоугольного куска ткани до шитой одежды с применением сложного кроя. Постепенно одежда, первоначально служившая защитой от климатических воздействий, перешла в другое качество. Дополняясь такими атрибутами как обувь, прически, головные уборы, украшения, декор, грим и т.д.- она стала отражать индивидуальность человека или той общественной группы к которой он принадлежал. Это уже не просто одежда, а костюм, который ярко отражает специфические особенности развития любого общества разных стран и народов, климатические условия, социальную структуру, материально – экономическое состояние, национальные признаки, моральные нормы, эстетические идеалы. Все это отражается в многообразии костюмных форм и его декорировании.
В традиционном казахском костюме – примечательным является разнообразие его видов и форм, приемников его декоративного оформления которое не нарушает естественного художественно – стилевого единства, выработанного веками. Декор присутствует на всех на всех элементах комплекта ТКК. В зависимости от половозрастных и социальных различий она отличалась материалами, применяемыми для художественного оформления.
Известно, что древнейшими материалами для изготовления одежды у казахов были шкура, кожа и шерсть домашних животных. Использовали в основном овчину, реже шкуру коз и жеребят. Поэтому, повседневная одежда не декорировалась или декорировалась но незначительно, при этом использовалась окантовка из кожи, замши, тонкого грубого сукна, для придания стойкости деталей к истиранию и износу. Закрытая верхняя одежда почти не декорировалась.
О
дним из древнейших и распространенных видов декорирования костюмов и домашних вещей у казахских женщин являлась вышивка. В вышивке олицетворялось отношение казахского народа к окружающей действительности, проявлялись магические и эстетические стороны национальной культуры. При этом использовались разнообразные художественные и конструктивные приемы: многочисленные оборки платья – косетек, распашные юбки - бельдемши, декор располагался по краям верхней одежды (шапана, шалбара и головных уборов). Вышитые изделия, изделия, имея то или иное практическое значение, отличались высокими художественными достоинствами национальным своеобразием. Вышивали по войлоку бархату, хлопчатобумажной, шелковой и шерстяной ткани чаще всего привозными шерстяными, хлопчатобумажными, шелковыми нитками контрастного цвета или в цвет основного материала, но помимо нитей для вышивки использовали речной жемчуг, кораллы, бирюзу. Основными техническими приемами были тамбурный шов и гладь.
Как нам известно, позднее к XIII – XIV в. в Казахстане большое распространение получило искусство золотого шитья, которое перешло из стран Ближнего Востока, Турции, Ирана, Византии. Выполнялось шитье шелковыми нитями, перевитыми тончайшими серебряными и позолоченными проволоками и встречалось в богато отделанных изделиях.
Большой популярностью пользовалась – аппликация создание художественного изображения на ткани кусочками материи. Рисунок для аппликации использовался крупной и несложной формы. Неповторимость этого вида отделки казахской национальной одежды достигается главным его качеством: четкостью контура художественного образа, соединяющая и декоративные, и изобразительные возможности. Одежду украшали одноцветными и разноцветными кусочками ткани, фетра, замши, кожи, меха, накладываемые по контурам узора на основную ткань, служащей фоно. Контуры отделки закреплялись гладьевым или тамбурным швом.
В
МАЭ хранятся переданные в 1965 году А.К. Гейнсу Чингисом Валихановым мужские пояса, которые принадлежали еще его предкам. Среди них красивый пояс из красного сафьяна с сумкой необычной форм, ножнами и сердцевидными подвесками, края которых отделаны кожей, окрашенной в зеленый цвет. Вероятно, накладки ремня и подвесок были позолочены. Сохранились только заклепки. Пряжки этого пояса – из серебра, позолоченные, с растительным орнаментом. Сумка и подвески украшены тиснеными узорами в виде треугольников.
Хочется заметить, что из описанных выше приемов декоративного оформления ТКК, часто использовался накладной декор.
Декоративное оформление швейных материалов являются актуальными на сегодняшний день и не выходят из моды. Казахи являлись потомками древних кочевников, сохранили традицию украшать одежду богатой отделкой, декором. Современный декор отличается от исторических образцов в основном технологией исполнения и применяемыми отделочными материалами. Однако цель декорирования сохранилась – сделать одежду людей более привлекательной и красочной.
2. Культурное наследие казахского народа как источник вдохновения дизайнеров – модельеров
Использование символики казахской национальной одежды в современном дизайне костюма Казахстана происходит преимущественно в рамках очень популярного этно-направления, корни которого погружены в космос кочевой культуры древних поселенцев евразийских степей. Этно-мотивы обеспечивают трендам казахстанских дизайнеров так называемую узнаваемость, самобытность, этническую, региональную идентификацию, особое положение в многоликом мире fashion-индустрии. Сегодня фольклорные линии этно придают практически каждой модной коллекции древнюю экзотику, яркость, гламурный шик, создают настроение своими редкими деталями или даже становятся стилем жизни. Притягательная сила этностиля заключается в таких непременных принципах народного костюма любого этноса как эстетичность, функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения. Причем, этностиль не в коей мере не отменяет ту радость эксперимента, то новаторство, без которых не может существовать дизайн, ориентированный на новейшие научно-технические достижения, технологии и материалы, самые современные веяния моды, самые изысканные запросы потребителей.
Этнический стиль принято называть фольклорным или народным. Фольклорная одежда помогает создавать своё внутреннее пространство, прикоснуться к истокам существования, ощутить свободу и силу. Применение этнических традиций в одежде формирует устойчивый интерес к культуре и искусству казахского народа, способствует взаимопроникновению и развитию международного диалога, у казахстанских дизайнеров появилась возможность показать ценности своего народа, а также выйти на международные «площадки» высокой моды, продемонстрировав художественный синтез этнической самобытности национального костюма в сочетании с современными тенденциями.
2
.1. Академия
моды «Сымбат»
К
азахстанская мода получила рождение в 1947 году от швейной лаборатории и на сегодня переросла в Академию моды «Сымбат». С 1947 года каждый второй житель страны приобрел нашу продукцию pret-a-porter. Дважды в год Театр моды представляет на суд зрителей новые великолепные коллекции Haute Couture и pret-a-porter на международных неделях моды. За 60 лет на подиумах прошло более 150000 эксклюзивных моделей.
Именно «Сымбат» первым в истории Казахстана представил казахстанскую моду за рубежом в 1972 г., а впоследствии в 2003 году на профессиональном fashion - подиуме на Неделе моды в Москве (Moscow fashion week). Кроме России участвуем регулярно на Неделе моды в Дубае (DIFW), в 2007 году впервые приняли участие на Неделе моды в Вашингтоне (DC Fashion week) и Сибирской неделе моды (SFW).
Ежегодно проходит около 20 частных показов в Казахстане и около 10 показов за рубежом. Начиная с 1972 года, участвует в более чем 40 международных показах на фестивалях, конкурсах моды в более чем 30 странах мира. На свой юбилей «Сымбат» организовал Международный конкурс дизайнеров «Creative World», в котором приняло участие 135 дизайнеров из Каазхстана, России, Кыргызстана и Узбекистана.
Председателем жюри стал известный мэтр моды Вячеслав Зайцев, который приехал в Алматы поздравить коллектив и Президента Академии моды.
2
.2. Компания
«Ерке – Нұр»
С
озданав 1997 году. Основной вид деятельности – швейное производство. Компания производит эксклюзивную национальную одежду высокого качества, костюмы для выступлений творческих коллективов, современную стилизованную мужскую, женскую и детскую одежду самого разнообразного ассортимента, а также сувенирные изделие. Созданы коллекции одежды на самую различную тематику, основой которым служат лучшие стили народного художественного промысла, сохраняющие традиции и обычаи казахского народа.
Н
а сегодняшний день производственно-швейная компания «Ерке-Нұр» - одно из крупнейших предприятий Казахстана, участник международных ярмарок и дефиле в таких странах, как Германия, Голландия, Бельгия, Турция, Сингапур, Китай, США, Россия. Предприятие имеет десятилетний опыт работы на рынке малого и среднего бизнеса, заслужило мировую известность и уважение. Продукция компании участвовала в различных конкурсах и выставках, награждена многочисленными грамотами и дипломами, среди которых: Благодарственное письмо Президента РК Н.А.Назарбаева, приуроченное к празднованию десятилетия Независимости Республики Казахстан, Благодарственное письмо Ассамблеи народов Казахстана за организацию Фэшн-Шоу (Fashion-Show)«Атамекен- Көңіл сазы», проводимое под эгидой Ассамблеи, Похвальная Грамота Акима города Алматы за развитие малого и среднего бизнеса в 2002 году, в 2005 году Диплом III степени Акима г.Алматы, Диплом II степени за высокое качество продукции в 2006 год, у, Диплом республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» за 2003 год. А также по результатам конкурса «Выбор года 2007» компания завоевало звание «Лучший Дом Моды года». С 2006 года «Ерке-Нұр» является одной из шести компаний, официально утвержденных Департаментом образования города Алматы, по пошиву школьной одежды для учащихся города и области.
О
снащение предприятия самым передовым в техническом плане оборудованием позволяет компании «Ерке-Нұр» свободно конкурировать как на отечественном рынке, так и за его пределами.
В
2004 году при компании создан Театр моды «Ерке-Нұр», поставивший несколько театральных представлений по тематике казахской национальной культуры, а также представивший большую коллекцию одежды, выполненную в классическом, современном и авангардном стилях.
С 2007 года компания стала выпускать познавательный модный иллюстрированный журнал для женщин с аналогичным названием «Ерке-Нұр». Журнал издается с учетом республиканского масштаба и с перспективой зарубежного пользования.
За десять лет работы предприятие завоевало известность и уважение в республике Казахстан и за его пределами. Компания, специализируясь на выпуске продукции, основанной на национальных традициях и многовековых обычаях казахского народа, имеет потенциальных партнеров, выпускает товары отличного качества и уверенно смотрит в будущее, завоевывая новые пространства для реализации своей продукции.
2.3. Нур-шах - Дом Моды
Д
ом Моды Нур-шах предлагает Вам эксклюзивную национальную одежду на любой вкус.
К
азахскую Национальную одежду мы представляли на выставке Индустрия Моды, Астана 2010-2011 гг. Отель RIXOS эксклюзивный показ. Наша национальная одежда в 2004 году в городе Стамбул была удостоена приза зрительских симпатий.
Н
а конкурсе Мисс Азия, Москва 2012 г., участница Раушан Зиннулина представилаодежду Дома Моды. А так же у нас развивается вторая линия одежды прет-а-порте, которую мы представляли на Fashion Week в Шанхае, в Нью-Йорке и на выставках других стран. Мы Активные участники конкурсов и выставок в Казахстане.
Дом Моды «Нур-Шах» был основан дизайнером Нурджамал Нурпейсовой в 2001 году. Основная деятельность – разработка и пошив современной и национальной одежды, также сувениров и аксессуаров. Благодаря успешной работе компания приобрела широкую известность не только на Казахстанском рынке, но и за его пределами.
Дом Моды «Нур-Шах» активный участник:
на выставке «Российский стиль», г. Москва, Россия
на Международной выставке «Индустрия Моды», г. Астана, Казахстан
на эксклюзивной выставке с показом коллекций прет-а-порте 2011г. для широкой аудитории отель «RIXOS»
на Fashion Week в г. Шанхай, Китай с показом коллекции pret-a-porte, где коллекция 2011-2012 гг. была удостоена и признана «Лучшей» и оценена прессой
участие в показе Ночь Высокой Моды 2011, г. Актау
участие на Fashion Week в Нью-Йорке с 28 марта по 1 апреля 2012 г.
2.4. Салон национальной одежды «Ө рнек»
П
ервое ателье, в Мангистауской области по пошиву национальной одежды, которое было создано в 1985 году.
Благодаря росту и авторитету организации, доверяли многие государственные заказы, такие как, Администрация Президента РК, Государственная филармония, Президентский центр культуры, Департамент культуры г. Астаны, Президентская гвардия, Президентский цирк, Республиканский танцевальный ансамбль "Наз" и т.д.
К
расивая, эксклюзивная казахская национальная одежда на любой вкус:
Д
ля проведения свадебных обрядов изготавливаются шымылдык, коржын, скатерти для стола, шторы, конверт для младенцев, постельные наборы, национальный флаг РК и т.д.
Существует прокат одежды, ювелирных украшений!Хотите увидеть красоту национальной одежды – это настоящее искусство!
2.5. Народный хореографический ансамбль «Жемчужина»
ГУ «Средняя школа №18 города Рудного»
Н
ародный хореографический ансамбль «Жемчужина» основан в мае 1994 года в Казахстане на базе средней школа №18 города Рудного Костанайской области. Состав ансамбля смешанный (девочки и мальчики).в коллектив входят 4 танцевальные группы: старшая, средняя, младшая и подготовителшьная. Репертуар ансамбля насчитывает 65 постановок, которые включают в себя танцы многих народов. Танцы различные по содержанию и рисунку, в то же время объединяются чертами, присущими художественномутворчеству народов всех стран: радостным ощущением жизни, светлым оптимизмом, задушевностью, искенностью чувств и обаятельногй простотой, сохранением национального колорита присущего культуре каждого народа.
Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам по 2 часа в каждой возрастной группе. Трокоз Татьяна Константиновна работает по своей авторской программе. Ежегодно коллектив дает более 40 концертов.
Н
ародный хореографический ансамбль «Жемчужина» является постоянным участником ежегодного городского фестиваля «Пируэт» среди школ, где неизменно становится лауреатом
I
степени. Ансамбль принял участие в международном фестивале «Болашак»; проводит ежегодные творческие отчеты, участвует в городском фестивале народного творчества «Мөлдір бұлақ
», а также в
открытых мероприятиях школы и города.
Имеет дипломы:
1999
5-летний юбилей
2002
лауреат VI украинского фестиваля народного творчества
2003
дипломанты I областного фестиваля казахского танца
2003
дипломанты III областного фестиваля Восточных танцев
2004
диплом победителя I городского молодежного фестиваля «Жас толқын »
2004
в мае отметили 10-летний юбилей
2006
фестиваль немецкой культуры
2006
благодарственное письмо за проведение областного семинара-практикума «Всестороннее развитие детей средствами хореографии»
2007
диплом областного хореографического фестиваля «Болашак»
2007
фестиваль немецкой культуры
2010
защитил и получил звание «НАРОДНЫЙ»
2011
лауреат III степени (старшая группа) на VIII – Республиканском фестивале-конкурсе детского творчества «Ақ көгершін », посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан, г. Алматы
2012
лауреат III степени (младшая) на VI – Международном фестивале-конкурсе детского творчества «Ақ көгершін », Шучье-Боровое
2012
дипломант II степени (старшая) на VI – Международном фестивале-конкурсе детского творчества «Ақ көгершін », Шучье-Боровое
2013
лауреат III степени (младшая) номинация «Эстрадная хореография» на I Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество», март Челябинск
2013
лауреат II степени (старшая) номинация «Народная хореография» на I Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество», март Челябинск
Народный хореографический ансамбль «Жемчужина» принял участие:
в российской телепередаче «Играй гармонь»,
республиканской телепередаче «Болашак»,
праздничном концерте, посвященном 50-летию города Рудного
Постоянные печатные статьи о деятельности Народного хореографического ансамбля «Жемчужина» выходят в городских газетах «Магнетит», «Хорошее дело», «Рудненский рабочий», детской газете «Зеленое яблоко» и школьной газете «Калейдоскоп».
В
едет благотворительную деятельность, участвуя в концертах и акциях, средства от которых идут в помощь детям находящихся под опекой, инвалидам и нуждающимся в лечении. Коллектив существует за счет родительских средств, на которые шьются костюмы. Выпускники ансамбля поступают в хореографические колледжи и ВУЗы Казахстана и России. После окончания школы в составе новых коллективов выпускники ансамбля осуществляют свою творческую деятельность, работая за границей.
Заключение
Творчество модельеров сегодня трудно представить без фольклорного направления. Культурное наследие каждого народа всегда было источником вдохновения для дизайнеров - модельеров. Поэтому я думаю, что необходимо заниматься изучением истории своего народа во всех сферах его жизнедеятельности, изучать традиции и культуру, что поможет передать из поколения в поколение исторический и духовный опыт.
Применение народных традиций в одежде формирует устойчивый интерес к культуре и искусству казахского народа, способствует взаимопроникновению и развитию международного диалога и дает возможность показать ценности своего народа, воспитывает молодое поколение.
Фольклорная одежда помогает создавать своё внутреннее пространство, прикоснуться к истокам существования, ощутить свободу и силу, а также выйти на международные «площадки» высокой моды.
Для того чтобы моя работа была достаточно обоснованной и содержательной, я ознакомилась с большим количеством научной литературы, посетила сайты самых известных модных салонов одежды Казахстана. Для себя я почерпнула много полезной и нужной информации, все, что я узнала о казахской национальной одежде и современных тенденциях в моде, я постаралась донести до Вас в своей работе, таблицах и рисунках. Для меня создание моделей одежды это способ самовыражения. В ходе исследования и анализа материала, я еще раз убедилась, что казахский национальный костюм – источник вдохновения для создания современных моделей одежды и танцевальных костюмов.
Я еще недостаточно взрослая, поэтому пока не могу в совершенстве создавать эксклюзивные модели, но у меня есть большое желание и интерес для изучения данного направления, стремление и творческий потенциал. Кто знает, может быть через 20 лет, Вы придете в самый модный дом моды, который организую я Кушекова Амина.
Использованная литература
Шаханов Т. «Казахская национальная одежда» Алма-Ата, «Жалын», 1976.
Баталова Э.Н. «Национальная одежда казахского народа» «Алматыкітап», ЖШС, 2007.
Тохтабаева Ш.Ж «Казахские ювелирные украшения» . Алматы, «Өнер» 1985.
Давидович В.Е., Жданов Ю.А. «Сущность культуры» – Ростов-на Дону, 1979. - 480 с.
Джандильдин Н. «Природа национальной психологии» - Алма-Ата: Казахстан, 1971.- с. 295.
Диваев А. «Казахские народные приметы.» Мәдениет, N6, 1993
Драч Г.В. «Кvльтурология» - Ростов-на-Дону, 1995. - С. 23.
Каракозова Ж.К. «Казахская культура и символ» Алматы, 1997, с.55.
Захарова В.И. и ХоджаеваР.Д. «Казахская национальная одежда XIX -начала XX вв.», Алматы, 1998.
.
В XIX- начале XX вв. комплекс мужской и женской одежды был весьма устойчив и однороден на всей территории Казахстана.
Состав костюма и принципы покроя оставались почти неизменными. Социальные различия в одежде проявлялись, прежде всего, в выборе материала и в качестве изготовления.
Казахи при изготовлении верхней одежды, обуви и головных уборов все еще использовали традиционные материалы домашнего изготовления - шкуры, кожу, войлок, армячину. Но в основном шили одежду из фабричных хлопчатобумажных тканей: ситца, бязи, миткаля, плиса; широко использовали и ткани среднеазиатского производства: адрас, бекасаб, шаи (шохи).
Мужская одежда состояла из нательной рубахи (көйлек) и штанов, верхней плечевой распашной одежды и шаровар. Верхняя распашная одежда носилась навыпуск, полы запахивались слева направо. Штаны и нижние (дамбал) , и верхние (шалбар) шили одинаковыми по покрою, широкими в шагу и у пояса, недлинные штанины обычно заправляли в сапоги. Шалбар изготавливали из верблюжьей домотканой материи, кожи, замши, а с XIX в. - из бумажных тканей темного цвета или из яркого бархата. С этого времени получают распространение верхние штаны русского покроя.
Поверх рубахи мужчины носили недлинную (до середины бедер или до колен), сшитую по фигуре с расширяющимися книзу полами распашную одежду. Наиболее распространенным названием такой одежды является камзол или бешпент (бешмет). Шили камзолы из плотных хлопчатобумажных материй, плиса, шерстяных тканей, бархата, шелка, с длинными или короткими рукавами, а иногда и вовсе без рукавов. В холодное время года носили камзолы на толстой подкладке из шерсти или меха. Камзол был сугубо домашней одеждой; выезжая за пределы аула, мужчина обязательно надевал поверх него другую одежду.
Жених в свадебном костюме
Самый распространенный и обязательный элемент верхней одежды: просторный длинный халат прямого покроя с длинными и широкими рукавами - шапан. Халаты шили из разнообразных тканей: легких и плотных, однотонных и цветных. «Шапаны» утепляли слоем шерсти и ваты. Казахи носили халаты во все времена года. В холодную погоду мужчины надевали на себя по несколько халатов. А состоятельные казахи, желая подчеркнуть свой статус, даже в теплое время года носили 2-3 халата, причем сверху надевали самый дорогой шапан.
(Семиречье, С.М.Дудин, 1907 г.)
Одной из древнейших форм одежды является күпі - род утепленной верхней одежды, сшитой из естественным образом свалявшейся шерсти овец или верблюдов. Күпі шили на подкладке, покрывали сверху армячиной из верблюжьей шерсти или бумажной тканью.
Обычной зимней одеждой были нагольные тулупы - тон. Шили такие тулупы из дубленой овчины шерстью внутрь. Более состоятельные казахи носили крытые шубы ішік из ценных пород меха. Покрывали ішік сукном, бархатом, сатином.
Обязательной частью мужского костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки. Кожаные пояса кісе с подвесками-сумочками (оқшантай) , ножнами и табакеркой часто украшались бляхами, которые изготавливались из железа, латуни, меди, иногда покрывались серебром, черненым узором и чеканкой. Такие пояса были обязательной принадлежностью выходной одежды казаха-воина, охотника и скотовода.
Мужчины постоянно, даже дома, носили головной убор. Обязательной была круглая матерчатая шапочка - тақия/кепеш . До середины XIX в. казахи носили высокие тюбетейки с остроконечной верхушкой, постепенно обычной становится тюбетейка с плоской макушкой, сшитая из четырех треугольных клиньев или выкроенная в виде круга. Верхние головные уборы шили из войлока и меха. Летом казахи носили легкие войлочные шляпы (қалпақ) и шапку с меховой опушкой, зимой надевали шапки особого покроя (тымақ или малақай). Тымақ шили из тульи и четырех больших лопастей, скроенных из войлока и крытых тканью. Лопасти обшивались мехом.
(фотография из альбома Кауфмана, 1871-1872 гг.)
Наиболее престижным мехом считался лисий малахай. Покрой тымақа имел региональные особенности, по нему можно было судить о родовой принадлежности казаха.
("Туркестанский альбом", рис. В.В. Верещагина)
В XIX в. казахи Среднего и Младшего жузов еще носили старинный головной убор - башлық (называвшийся также далбай, жалбағай, далбағай, күлепара ), изготавливаемый из верблюжьего сукна и других плотных тканей. В XIX в. самой распространенной мужской обувью были простые кожаные сапоги с закругленными носками и низким каблуком, сшитые на одну колодку, без различия на левый и правый. Сапоги различались по сезонам. Зимние сапоги были высокие, с широкими голенищами, так как одевались на войлочные чулки (киіз байпақ).
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд
Описание слайда:
2
слайд
Описание слайда:
История казахской национальной одежды Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать искусство и талант народных умельцев на протяжении веков. В ней нашли отражение образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Безусловно, на традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни. Народные «дизайнеры» создавали одежду такой, чтобы она была удобна для езды на коне, согревала в зимнее время года и не была жаркой и тяжелой летом. Большое влияние на формирование казахского костюма оказали соседние народы, с которыми казахи находились в тесной взаимосвязи. В нем можно найти особые черты, присущие, к примеру, национальной одежде русских, татар, каракалпаков, алтайцев, киргиз, узбеков и туркмен. В отличие от традиционной одежды некоторых других народов, казахский костюм прост в композиции, целесообразен и отличается строгой нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации. В нем невозможно найти изобилия в украшениях и слепящей пестроты красок, которые присущи, скажем, туркменам
3
слайд
Описание слайда:
4
слайд
Описание слайда:
Для изготовления одежды, обуви, головных уборов использовались следующие ткани и материалы: - кожа (основной, базовый материал), из нее шили зимние штаны, праздничную верхнюю одежду, безрукавки, тулупы, головные уборы. Шкуры брались преимущественно домашних животных – коз, овец, жеребцов, коров. Выделанная и выбеленная кожа применялась в сочетании с тканями; - мех (как утеплитель и, одновременно, украшение верхних нарядов, обуви и пр.); - сукно (самодельное); - войлок (тонкая шерсть, выделанная в домашних условиях); - хлопчатобумажная ткань (привозная – ситец, бязь, кумач, миткаль, для людей среднего достатка); - шелк, парча, бархат, атлас, тонкое сукно (привозные, символ обеспеченности, достатка, высокого социального статуса человека). Украшали комплекты вышивкой, меховой отделкой, различными аксессуарами. Для окраски ткани варили смеси красителей – желтые, красные, оранжевые и другие.
5
слайд
Описание слайда:
Женская традиционная одежда. Женская казахская национальная одежда очень красивая, интересная с точки зрения необычности форм, покроя, сочетания цветов. Основные составляющие наряда для девушек и женщин: - камзол или кемзал – легкое платье, с рукавами (бешмет) либо без, спадающее по фигуре и расширенное к низу. Ткань (чаще всего бархатная) на камзолы бралась яркая для молоденьких девушек, а старшие отдавали предпочтение приглушенным, спокойным тонам; - койлек – платье или длинная нательная рубаха из цельного куска простой ткани (как повседневная одежда), из дорогого материала (нарядная). Покрой нестандартный – широкие прямые рукава, глухой ворот, позже стоячий воротник, несколько рядов оборок; - штаны – обязательный элемент одеяния, поскольку верховая езда требовала соответственного способа одеваться.
6
слайд
Описание слайда:
Женские штаны подвязывали шнурком на талии, их делали немного укороченными (только ниже колен), зауженными; - купе – зимние меховые шубы; - шапан – верхняя одежда, подобие халата. Женские головные уборы указывали на семейное положение – девушки одевали тюбетейки и борики (зимний вариант), а замужние женщины носили шапки, учитывая особенности рода мужа. Невеста на свадьбу обязательно надевала саукеле – высокая шапка в форме конуса в комплекте с длинными подвесками – жактау.
7
слайд
Описание слайда:
8
слайд
Описание слайда:
Мужская национальная одежда Казахская национальная одежда мужская также имеет свои определенные традиции: - жейде – рубашка-туника, которую одевают под низ; - штаны – легкие нижние и верхние из разных тканей, учитывая зажиточность владельца; - камзол; - шапан – халат, верхняя одежда, подчеркивает обеспеченность, материальное положение человека; - тулуп; - ишык (шуба); - купе. Неотъемлемый аксессуар – кожаный/тканевой пояс, иногда из бархата. Головной убор казахских мужчин – тюбетейка (постоянный убор), борик, калпак (летние шапки), тымак (зимний вариант). Окраска одеяния носит символистическое наполнение: белый цвет означает радость, черный – землю, красный – огонь, солнце, зеленый – молодость, желтый – знание.
9
слайд
Описание слайда:
Очень были распространены в казахском костюме кожаные ремни. Одним из таких ремней был кисе. К длинному кисе прикреплялись особые подвески-сумочки для запаса пороха и пуль, ножны и табакерка. Их формы и расположение однотипны, что говорит о древности кисе. Нередко сам пояс и подвески украшались медными посеребренными, реже серебряными бляхами.
10
слайд
Описание слайда:
11
слайд
13
слайд
Описание слайда:
Самым главным и необычным элементом казахского свадебного наряда является саукеле (в переводе с казахского – "прекрасная голова"). Саукеле – главный элемент свадебного наряда невесты, не имеющий аналогов среди других народов. Предназначение этой части одеяния невесты в том, чтобы защитить ее и ее будущую семью от недобрых взглядов и недобрых людей. Это – головной убор цилиндрической формы, который достигает в высоту от 50 до 70 сантиметров. Он может быть бархатным или из велюра, но украшают его по-королевски богато: мелкие золотые или серебряные монеты, бисер всевозможных цветов или фигурные пластины образуют национальные орнаменты. Драгоценные камни также используются для декора саукеле: жемчуг, рубин, кораллы и другие. Верхушку саукеле замыкает декоративный элемент в виде пучка, который создается при помощи перьев сыча или филина. Края головного убора оторачиваются мехом. Дополняет саукеле полупрозрачная белоснежная вуаль, иногда украшаемая нежными кружевными узорами.